小丸子，参加过选秀，支教过非洲，任教过英国孔子学院，做过旅行定制师，独自旅行过亚非欧20多个国家和地区。

爱音乐，爱美食。

其海外游记，生活随笔刊登在《人民日报》，《新东方英语》，《穷游最世界》等各大杂志新媒体。

一个人生路上天真幼稚又信仰坚定的理想主义者。

对于上了一定年纪的国人来说，阿尔巴尼亚的名字恐怕不会太过陌生，它被称为欧洲社会主义明灯，又称欧洲的北朝鲜。

走在大街上，似乎总能够闻到空气中散发着一种完全不同于欧洲其他国家的味道，熙熙攘攘的街角隐约透着一股暗涌，仿佛只要一个导火索便会迅速将人群中那股无名之火点燃，天干，人躁。

大马路上，明明还是红灯，汽车也不管有没有灯，是什么交通灯，直接大摇大摆开过；路人横穿马路，随意暴走，毫无任何交通秩序可言。真有点兵荒马乱的感觉。我们只好紧跟当地人步伐穿过马路，才稍微有些安心。

这让我想起曾到过的土耳其，一样的街道喧哗，人声鼎沸，一样的浮躁浮华。

当从土耳其返回英国，刚抵达曼彻斯特机场，便立即感受到来自西方发达国家特有的秩序良好有条理，人们不急不躁，气定神闲地做着自己的事情，在火车站附近的咖啡店等火车，平静地看报纸，没有一丝熙攘混乱。不知道这欠发达地区的人们是否也如这衰败的经济一样，只要一丝风起云涌，便会轻易乱了节奏。

走在阿尔巴尼亚首都大街上，几乎看不到亚洲人的身影，和在黑山时一样，人们看到自己一副亚洲脸孔也总是会忍不住多驻足几眼，感到新鲜又好奇。

不过在与其他地方的人们大多把自己当做日本人，韩国人不一样，阿尔巴尼亚人民却总能一眼分辨出我们是中国人，随机脱口而出那句熟悉的：“你好！”

不知道是否是因为曾同属于社会主义国家的缘故，似乎总有种奇特的磁场，那种在茫茫人群中一眼就能穿透力地辨别出同是社会主义阶级兄弟的气场相投，阿国人民就有这样一种“特异功能”。

不过虽说曾经是中国人民的亲密战友，如今的阿尔巴尼亚人民却并不醇厚。

刚到首都，脚刚落地，当地小孩便立即起哄，三五成群凑上来伸手要钱，一起同行的澳洲小哥这次算是倒霉了，小孩准时看到我们几个不是本国人，立即展开轮番轰炸，要么直接摸包翻东西；要么就是一群小孩凑过来，指指手里一把五颜六色的圆珠笔，一副不买笔就不让走人的彪悍架势。澳洲小哥实在没办法，只好从随身带的袋子里掏出两包薯片递给孩子，小孩子们才蜂拥而散。

还有些成年人假装热心肠地帮你指路，刚一转身却摊开手向你讨问路费。

好几次在商店买东西，店家像是故意算错，非要自己提醒，才会不甚情愿地又将多余的钱放回我的手中。

阿尔巴尼亚硬币（正面）1欧元可兑换约阿尔巴尼亚莱克。

在超市我和朋友正准备结账，一个小女孩走过来可怜巴巴的伸出双手，示意我们给些钱，我们没有搭理，小女孩继续重复之前的动作，还一直跟着我们走了好远，见我们无动于衷，这时候估计是孩子的母亲走上前，对小女孩小声嘀咕，像是在说，这目标不行，咱换一个。母女俩才肯散去。

我和朋友见状只好苦笑。

母亲教唆自己的女儿要钱，这在国外旅行也是头一次。

走在大街上，还碰到过不管男女，只要见你是一副外国人打扮，便立刻伸手示意要钱。

这里的民风的确有些生猛，不能说彪悍但至少不纯。

想想，我对这个国家的印象还真不算太好。

有意思的是，虽说阿尔巴尼亚在欧洲是最不发达的穷国家，却不时能看到苹果旗舰店，在首都地拉那，我至少看到3家苹果商店，规模还都不小，店铺也很新，各种苹果电脑，配件，手机一应俱全。小伙伴随身带的充电器坏了，最后还是在首都苹果专卖店才解决燃眉之急。

地拉那国家博物馆，在这里你可以找到曾经与国内文革时期种种关联

在阿尔巴尼亚大街上随处可见碉堡，而这些据说坚固得炮弹都打不烂的碉堡大部分都是上世纪六七十年代国内对阿尔巴尼亚的援助。如今，到阿尔巴尼亚看碉堡也成了该国的一大特色。

这里的冰淇淋非常便宜，平均一个球0.25欧，味道还不错。

回程从市区作大巴到机场，车上正好遇到同一架飞机返回伦敦的阿尔巴尼亚大叔，不过早在20多年前就已经移民英国，大叔问我们对于阿尔巴尼亚印象如何，我沉默片刻正想如何作答，他抢着说：verymess~（很混乱）

我们相视一笑。

是啊，如此混乱我想有生之年大概也不会再有第二次了吧！

如果喜欢我的文字和美图，不妨







































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